Mozambique: une cachette dans l’archipel des Quirimbas. Vu de 4 000 pieds, les formes et les couleurs étaient fascinantes.
Des nœuds de terre, épais de mangroves, entourés de sable blanc, étalent leurs jupes de corail sous l’eau si claire que vous pouvez presque voir les tortues, les napoléons, les murènes, les poissons-globe, les nudibranches et les poissons-perroquets à bosse qui contribuent à faire des Quirimbas l’une des les meilleures destinations de plongée au monde.
Fiona Duncan , experte hôtelière
Un départ tendu à l’aéroport de Dar es Salaam. Une combinaison de bureaucratie exaspérante, de directives confuses et de gentillesse soudaine qui sauve la situation nous a donné quelques secondes pour prendre notre vol de correspondance à Pemba au Mozambique, bien que nous soyons arrivés à l’aéroport d’Heathrow trois heures plus tôt.
« L’immigration vous a fait acheter un visa lorsque vous étiez en transit? » demanda notre pilote italien Paolo en riant bruyamment.
« C’est nouveau. Je vous le dis, si vous ne vous êtes pas séparé de tout votre argent, avez perdu vos bagages, avez été arrêté ou transformé en éléphant par un sorcier, vous avez gagné la course. »
« Combien de temps avez-vous vécu ici? »
Table des matières
« Trente-cinq ans. J’ai adoré tout ça. »
Nous avions besoin de nous calmer, et le remède résidait dans l’avion de Paolo qui montait devant nous. Une fois à bord du Cessna Caravan, nous nous sommes rapidement détendus alors que nous nous sommes envolés vers le sud au-dessus de la côte sauvage et tropicale de l’océan Indien, déversant ses bas-fonds et ses barres de sable dans la mer émeraude et translucide.
Vient ensuite la chaîne presque ininterrompue d’îles coralliennes juste au large (32 en tout): îlots, récifs, baixos (îles englouties) et minuscules éclats de sable chauffé à blanc qui composent l’archipel des Quirimbas, peu connu et sans entraves.
Vu de 4 000 pieds, les formes et les couleurs étaient fascinantes. Des nœuds de terre, épais de mangroves, entourés de sable blanc, étalent leurs jupes de corail sous l’eau si claire que vous pouvez presque voir les tortues, les napoléons, les murènes, les poissons-globe, les nudibranches et les poissons-perroquets à bosse qui contribuent à faire des Quirimbas l’un des les meilleures destinations de plongée au monde.
Mais si vous ne pouvez pas tout à fait voir les poissons du ciel, vous pouvez certainement voir les pêcheurs, dressés comme des hérons avec leurs filets et leurs lignes à main, dispersés sur ces vastes récifs coralliens peu profonds, travaillant le jour et retournant dans leurs villages du continent. , ou camper sur les îles la nuit.
Saupoudrés sur l’eau éclaboussée par le soleil sont leurs pirogues et boutres pointus, chacun avec une voile de fortune flottante.
Leur vue rappelle l’histoire des Quirimbas, occupés par les Arabes à partir du 10ème siècle, contrôlés plus tard par les Portugais, dont le Mozambique a obtenu son indépendance en 1975.
Certaines des îles sont habitées en permanence; d’autres sont simplement des bases pour les pêcheurs. La plupart sont simples à l’extrême, quelques-uns ont un approvisionnement en eau naturel, et certains commencent à offrir des lieux de séjour, tout comme des endroits sur le continent, à proximité.
Il est temps de cesser de planer entre le ciel et le paradis terrestre et d’explorer.
La création d’un jeune couple anglais, Amy et Neal Carter-James, Guludo Beach Lodge se trouve sur une magnifique plage sauvage de huit kilomètres de long du continent dans le parc national des Quirimbas, la plus grande zone marine protégée d’Afrique, comprenant les îles du sud et aussi une partie importante de la côte continentale et de l’arrière-pays.
Guludo, accessible en hors-bord ou en 4×4 aventureux, est un phare du tourisme socialement responsable.
Les villageois locaux ont construit tout l’endroit, y compris les neuf très attrayants bandas invités, en utilisant des matériaux naturels, des carreaux de sol et des fenêtres de vannerie aux meubles compostables avec vue sur la mer et les étoiles, en passant par les douches à eau chaude Heath Robinsonesque mais efficaces.
Quirimbas à vu de 4 000 pieds d’une cachette dans l’archipel de Mozambique
Les habitants constituent la majorité du personnel, dont certains bénéficient d’un programme de bourses lancé par Nema, l’association caritative associée à Guludo, qui a apporté des améliorations majeures et visibles à l’éducation et à la santé de ces personnes les plus pauvres.
Avec des lampes à pétrole au lieu de lampes électriques et de l’eau en bouteille au lieu de robinets, nous ne manquions de rien dans cet éco-paradis. Tout, parfois sur une aile et une prière, fonctionnait. La nourriture était délicieuse et les lits étaient confortables.
Nous avons fait de la plongée avec tuba et pique-niqué sur l’île inhabitée de Rolas, regardé le gibier depuis un belvédère à travers un paysage africain manuel et visité le village de Guludo et sa nouvelle école (gracieuseté de Nema) entourés d’enfants riant et rebondissants. Comme les visages de beaucoup de femmes, le mien avait été blanchi avec une pâte faite à partir de l’écorce en poudre de l’arbre inciro, utilisée pour hydrater la peau.
En séjournant dans un Guludo authentique et inspirant, nous nous sommes sentis choyés et reposés, mais aussi comme si nous apportions une contribution efficace.
Seules quatre îles des Quirimbas étaient habitées en permanence avant 1975, dont la plus importante était Ibo. Ici, les Portugais, ainsi que de nombreux commerçants indiens, ont dominé.
Des dames en grandes jupes se promenaient sous leurs parasols sur l’esplanade; il y avait de belles maisons, plusieurs rives et une place aérée ombragée par des amandiers indiens.
Et il y avait trois forts, dont le plus grand, en forme d’étoile São Baptista, était au cœur des ténèbres à la fois pendant les années de boom de la traite des esclaves et la lutte beaucoup plus récente pour l’indépendance, lorsque la police secrète du Mozambique, PIDE, a été emprisonnée en série. , torturé et exécuté à l’intérieur de ces murs.
Après l’indépendance, l’île a instantanément perdu son statut, revenant à la communauté de pêcheurs qu’elle était autrefois, et est progressivement devenue le lieu facile à vivre et sans crime qu’elle est aujourd’hui, ses beaux bâtiments peints au pastel, enveloppés de figues étrangleuses, s’effondrant doucement dans le Soleil.
Maintenant, il y a une résurgence, lente mais sûre, dans cet endroit énigmatique et fascinant. Les orfèvres traditionnels occupent les coins ombragés de São Baptista, les bienfaiteurs et les passionnés étrangers restaurent des bâtiments et de jolies maisons d’hôtes se sont ouvertes.
Le premier à arriver fut Ibo Island Lodge, installé dans trois belles demeures à hauts plafonds et meublées d’antiquités. Le directeur, Rob MacKenzie, emmène les invités intéressés dans une visite historique passionnante de la vieille ville.
Chaque île est différente, ce qui rend les voyages de leur longueur si enrichissants. Il n’y a pas d’histoire sur Quilálea, un petit point d’une île, mais beaucoup de nature: des frangipaniers délicats et des baobabs massifs, des oiseaux exotiques et des poissons tropicaux.
Une superbe plongée avec tuba se trouve juste devant vous à Azura, la seule habitation de l’île, avec neuf villas individuelles luxueuses pour les clients.
Ouvert il y a un an, c’est un lieu élégant et soigneusement orchestré (sud-africain, pas italien, comme je le pensais au départ), où les clients sont déplacés dans des endroits différents à chaque fois qu’ils mangent.
Un jour, le déjeuner était à une table dressée pour nous sur la charmante plage de la tortue, que nous avions pour nous seuls, à part les aigles de pêche et les nids de tortues, avant de rentrer chez nous.
Si Quilálea ressemble à un bijou, Vamizi, long de sept miles et large d’un demi-mile, offre une vie de plage à une échelle beaucoup plus radicale, avec une armée de personnel, secrète dans la forêt derrière le lodge, déterminée à créer une expérience inoubliable pour son des invités ensorcelés.
Il y a plus qu’une bouffée de glamour, un soupçon de White Mischief dans l’élégant salon surélevé à pont ouvert et les 13 villas d’hôtes romantiques, réparties langoureusement le long d’une plage audacieuse et spectaculaire. Chacune est aussi grande que ma maison, avec d’immenses lits, enveloppés de filets flottants, qui font face rêveusement à l’océan.
Vous rangerez vos chaussures sur Vamizi, mais vous déterrerez votre rouge à lèvres avant de rejoindre vos amis (pas rarement célèbres) au bar et, beaucoup plus tard, de dîner à des tables aux chandelles sur le sable.
Quant à nos journées à Vamizi, elles ont été orchestrées avec la plus légère des touches:
- farniente pendant des heures à la température parfaite;
- observation des baleines à bosse; pêche au gibier passionnante pour lui;
- un soin curatif sur notre véranda pour moi;
- pique-niques solitaires sur des tables vêtues de blanc dans des endroits étonnants sur la plage – juste nous,
- une glacière de boissons et une salade de homard,
- et rien ni personne d’autre que du corail,
- de l’eau et du sable de sucre glace parsemé de coquillages.
Un jour, nous avons pagayé sur des kayaks le long d’un bel estuaire silencieux, l’eau si claire que nous avions l’impression qu’un film transparent avait été tendu entre les mangroves pour envelopper les poissons tropicaux qui glissent paresseusement dessous.
Un autre matin, la mer est devenue rouge:
- le corail sain de la région était en train de frayer,
- un spectacle dont une grande partie du monde n’est plus témoin.
Comme Guludo et Quilálea, Vamizi a été loué au gouvernement du Mozambique, dans ce cas à un groupe d’actionnaires britanniques et européens.
Nous avons fait un tour instructif et impressionnant autour de ses villages avec Anne, une anthropologue sociale chargée de développer la responsabilité caritative, culturelle et sociale de manière efficace et non invasive (aux côtés de Maluane, le projet d’écologie marine en cours de Vamizi).
Mais c’est une ligne fine qui est franchie dans ce paradis jusqu’ici innocent:
- la richesse qui commence à s’infiltrer dans l’archipel est sans aucun doute bénéfique;
- mais les riches ne marchent pas toujours à la légère, et dans le cas de Vamizi,
- la vingtaine de villas de luxe privées qui sont construites devront être strictement réglementées,
- avec un peu de chance de luxe de style occidental.
Le vrai luxe de l’archipel des Quirimbas est sa beauté fragile et le charme et la dignité préservés de ses habitants.
Y ARRIVER
British Airways (0844493 0787; ba.com ) propose des vols de Heathrow à Dar es Salaam à partir de 684 £ aller-retour.
L’île de Vamizi propose des vols de transfert vers l’archipel des Quirimbas, atterrissant à Vamizi et Pemba et, sur certains vols, sur les îles Ibo, Matemo et Quirimbas.
Un vol aller-retour de Dar es Salaam à Vamizi coûte 310 £; horaires sur vamizi.com/your-journey.
PAQUETS
Africa Odyssey (020 7471 8780; africaodyssey.com ) propose six nuits à Vamizi Island et une nuit à Oyster Bay à partir de 4200 £ par personne, sur la base de deux partages, y compris les vols internationaux et internes, les transferts, la plupart des activités et l’hébergement sur une base complète. base du conseil. D’autres options sont disponibles.
Une combinaison d’Ibo et de Vamizi, Azura ou Guludo, par exemple, constitue un excellent couplage à deux centres. Ibo Island Lodge propose des transferts en boutre vers Azura, ainsi que des safaris en boutre, tout comme Vamizi.
QUAND DOIT-ON ALLER
Les meilleurs sont les mois d’hiver, entre mai et septembre, bien que la saison estivale n’apporte que des averses brèves et intenses. La plongée et la plongée avec tuba sont bonnes toute l’année, tout comme la pêche au gros.
Les observations de baleines à bosse sont les plus courantes entre août et octobre. L’observation des oiseaux est meilleure en novembre et décembre pendant la saison chaude et pluvieuse.
LA PISTE INTÉRIEURE
Parce que la nuit tombe très tôt ici, Azura et Vamizi ont tous deux avancé leurs horloges d’une heure pour créer l’heure du Mozambique, qui a deux heures d’avance sur GMT.
Tous les hôtels, à l’exception de Guludo, disposent d’une connexion Wi-Fi et tous ont une réception de téléphone mobile.
Les villageois de Guludo fabriquent et vendent des bracelets en feuilles de palmier particulièrement jolis, et sur Vamizi, ils confectionnent des sets de table colorés. Ibo est connue pour sa longue tradition de bijoux en argenterie.
LE SAVIEZ-VOUS?
Le Mozambique est le 35e plus grand pays du monde – à peu près la même taille que la Turquie.
LES MEILLEURS HÔTELS
Cinco Portas €
Maison d’hôtes de caractère dans un charmant bâtiment colonial sur Ibo (00258 8232 66771; cincoportas.net ; double à partir de 60 £ par nuit).
Miti Miwiri £
Jolie maison d’hôtes au cœur de la vieille ville d’Ibo (269 60530; mitimiwiri.com ; double à partir de 30 £ par nuit).
Ibo Island Lodge ££
Avec un jardin ombragé et une terrasse au premier étage pour admirer les couchers de soleil spectaculaires et manger les dîners à cinq plats (269 60549; iboisland.com ; à partir de 206 £ par personne et par nuit, pension complète).
Guludo Beach Lodge ££
Sur la rive continentale, dans le parc national des Quirimbas (020 7127 4727; guludo.com ; à partir de 180 £ par personne et par nuit, tout compris).
Azura £££
Une gemme; La seule habitation de Quilálea (0027 767 050599; azura-retreats.com ; à partir de 384 £ par personne et par nuit, tout compris).
Vamizi £££
Service personnalisé, nourriture excellente, plages paradisiaques et nombreuses activités (01285762 218; vamizi.com ; à partir de 375 £ par personne et par nuit, tout compris).
Oyster Bay £££
Escale chic à Dar es Salaam, avec une excellente cuisine (01932 260618; theoysterbayhotel.com ; double à partir de 276 £ par personne et par nuit, pension complète et transferts aéroport compris).
Ce qu’il faut éviter
- Tomber malade: bien que plusieurs îles soient pratiquement exemptes de paludisme (il n’y a pas d’eau stagnante), il est toujours sage de prendre des précautions.
- Si vous prenez l’avion pour Dar es Salaam, n’oubliez pas de vérifier l’obligation de visa pour les passagers en transit.
- Lorsque vous voyagez d’île en île à bord de l’avion Vamizi, ne soyez pas trop absorbé par la vue pour garder une trace de vos bagages; la nôtre a été déchargée sur la mauvaise île (même si nous l’avons récupérée assez rapidement).
