Mozambique un détour y oblige. Ilha de Mocambique ou la merveille est la petite île paradisiaque que le temps a oubliée. C’est aussi une île de corail en forme de croissant qui semble perdue dans le temps et l’espace ».
Dans un village de pêcheurs éloigné du nord du Mozambique, il existe une machine à remonter le temps. C’est une affaire prosaïque, un pont bas qui serpente sur deux milles au-dessus de l’océan Indien pour une vision de l’Afrique du XVIe siècle.
Ilha de Mocambique est une île corallienne en forme de croissant qui semble perdue dans le temps et dans l’espace. Pendant quatre siècles, elle a été la capitale et le centre commercial de l’Afrique orientale portugaise, un riche bazar de cultures européennes, arabes et indiennes dominé par la plus formidable forteresse du continent.
Sous ses remparts se trouve une ville en pierre de villas et d’entrepôts en calcaire et en bois qui est délabrée, en ruine et magique. L’île entière, à peine deux miles de long et quelques centaines de mètres de large, a été déclarée site du patrimoine mondial de l’Unesco. Pensez à un mini-Zanzibar avant le tourisme de masse.
« Les gens ont une dignité tranquille et sourient facilement. C’est parfaitement sûr. »
Alors que nous traversons le pont, des hommes suspendent des drapeaux verts à des lampadaires, annonçant une fête musulmane.
Le lendemain matin, nous sommes réveillés par une fanfare de musique orientale, fusion hypnotique d’Arabie et d’Inde dérivant dans l’aube sensuelle. Des milliers de personnes arrivent du continent pour rejoindre les insulaires pour une journée de chant, de discours et de prières sur un terrain de sport sous la forteresse.
Une ambiance de carnaval règne alors que les fidèles convergent sur le site du festival, vêtus de leurs plus beaux costumes. Ma femme et moi sommes les seuls étrangers à regarder, et nous sommes reconnus avec des sourires et des salutations polies.
C’est le charme et l’attrait durables de l’île, connue simplement sous le nom d’Ilha. Par endroits, cela ressemble à une zone de guerre, avec des ruines sans toit béantes sur des bâtiments habités à peine en meilleure forme, mais en réalité, c’est un havre de paix et d’harmonie.
Pendant 16 ans de guerre civile, des milliers de Mozambicains ont fui ici pour se réfugier contre les atrocités commises par les deux camps. La guerre a pris fin en 1992, mais l’éthique de la paix demeure.
Table des matières
L’église de San Antonio, Ilha de Mocambique
Les gens ont une dignité tranquille et sourient facilement. Il est parfaitement sûr, même pour les femmes, de se promener seule dans le dédale de rues et de ruelles à tout moment, de jour comme de nuit.
La plupart de la population vit dans la ville de Macuti, au sud de l’île, une étendue basse de maisons en terre battue aux toits de feuilles de palmier, où la pêche fournit une économie de subsistance.
Pourtant, il n’y a pas de mendicité de la part des visiteurs étrangers, ni de ressentiment à leur égard.
C’est une île d’images vives et d’illusions, de fantômes réticents à partir
Ilha est une communauté majoritairement musulmane sur une côte islamique, mais la tolérance religieuse prévaut.
Le jour du festival, nous remarquons un groupe de religieuses catholiques préparant un pique-nique sous un banian près de la forteresse et accueillis par un flot de passants musulmans.
Plus tard, un guide local explique: «Les gens du continent viennent pour les festivals et les grandes fêtes, car ils savent que c’est sûr et paisible ici.
Même les jeunes hommes de Nampula [la capitale de la province], où il y a beaucoup de criminalité, quand ils viennent ici, ils deviennent des gens très gentils et bien. Je ne sais pas pourquoi, c’est juste comme ça.
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Ce n’était pas toujours ainsi dans une histoire mouvementée qui faisait écho au craquement des mousquets et au rugissement des canons.
Après que les Portugais se sont installés avec un fort, une église et un hôpital en 1507, leur colonie est devenue un riche poste de traite pour les navires naviguant sur les vents de mousson à destination et en provenance de l’est.
Des cargaisons d’or, d’ivoire et d’esclaves affluaient d’Afrique en échange d’épices, de tissus et de spiritueux d’Inde et d’Arabie.
Inévitablement, cela a attiré l’attention d’autres puissances coloniales naissantes et, en 1607, les marines hollandais débarquèrent pour mener la première bataille entre les forces européennes en Afrique.
Ils n’ont pas réussi à capturer le fort et se sont retirés, mais un an plus tard, ils sont revenus avec une plus grande flotte de 13 navires transportant près de 2000 hommes.
Un autre siège n’a pas réussi à déloger les Portugais de leur citadelle, et une tentative ultérieure des Arabes omanais n’a pas fait mieux.
Une note de bas de page à l’histoire est que la Compagnie néerlandaise des Indes orientales a finalement trouvé un autre endroit pour approvisionner ses navires – Cape Town.
La Fortaleza de Sao Sebastiao est désormais une coquille vide, un symbole durable de la puissance coloniale hérissée de canons rouillés.
Les mauvaises herbes et les fleurs sauvages poussent au milieu des marches et des casernes en ruine, mais ses remparts de 65 pieds d’épaisseur sont aussi solides que le jour de leur construction et renferment une chapelle qui est le plus ancien bâtiment européen debout de l’hémisphère sud.
Le temps ne s’arrête pas sur Ilha; il en a l’air. Des boutres en bois glissent silencieusement sous des voiles gréées latines comme des ailes de goélands dans un camée serein de la vie de l’océan Indien inchangé depuis des siècles. Il est facile d’imaginer une caravelle volant sur la Sainte Croix du Portugal.
« Des boutres en bois glissent silencieusement sous des voiles à gréement tardif, dans un camée serein de la vie de l’océan Indien inchangée depuis des siècles »
Faites demi-tour dans une allée vide de bâtiments en décomposition au clair de lune et apercevez des pirates omanais qui volent dans l’ombre. Écoutez le vent portant le cliquetis des chaînes d’esclaves. C’est une île d’images vives et d’illusions, de fantômes réticents à partir.
Ilha de Mocambique est aussi une île au trésor. Un musée qui a vu le jour en 1619 en tant que collège jésuite possède une grande collection de tasses et de bols de la dynastie Ming, ainsi que des pépites d’or, des bijoux et des pièces de monnaie récupérés sur un navire portugais qui a fait naufrage en 1558.
Le bâtiment est devenu plus tard le palais du gouverneur colonial, orné de vases Ming inestimables dans plusieurs de ses salles publiques. Notre guide confie: « Certains chinois qui viennent ici et voient ces vases, ils deviennent fous. »
La plus grande chambre à coucher du palais était réservée aux rois du Portugal qui ne sont jamais venus. Au lieu de cela, son premier occupant en 1975 était Samora Machel, lors de sa première tournée présidentielle au Mozambique nouvellement indépendant.
Selon le guide du musée, lorsque Machel s’est réveillé après sa première nuit, il a découvert que ses gros gardes du corps avaient cassé une délicate chaise en rotin à l’extérieur de la chambre. Il décida sur place que le palais et ses trésors seraient mieux conservés en musée.
Si Stone Town a l’air d’un musée vivant et délabré, Macuti Town est le cœur battant de l’île où les hommes construisent et réparent des boutres, achètent et vendent du poisson et se baladent sur de minuscules motos.
Il y a un vieil homme qui vend des boulets de canon; un autre qui fait des ancres maritimes; et une femme qui explique la culture et l’importance historique des capulanas, des tissus aux imprimés vifs utilisés pour les jupes enveloppantes et les châles de portage de bébé.
Chapelle de Nossa Senhora de Baluarte, juste à l’extérieur de la Fortaleza de Sao Sebastiao
Comme toutes les femmes de l’île, elle en a une grande collection, chacune commémorant un événement spécial comme un mariage ou une naissance. Ce sont des pages colorées dans un livre de sa vie.
Le modèle le plus courant est appelé ohankawany, qui signifie «potins». Notre guide explique: «Les habitants de Macuti Town sont de gros potins. Ils peuvent lire une lettre dans une enveloppe en papier kraft.
À la frontière entre les deux communautés, il y a un marché vendant de la nourriture, des vêtements et des bricoles. C’est là qu’un homme avec deux assistants répare des chaussures, des sandales et des motos.
Son atelier est un banc en bois sous un arbre. Il fait un excellent travail de réparation d’une de mes sandales, et chaque fois que je passe à les porter, il sourit et lève le pouce.
C’est la saison des pluies, et pour échapper à l’humidité, nous affrétons le Titanic. Il s’agit d’un boutre aux couleurs vives appartenant à un homme impressionné par le film. Nous montons à bord avec précaution, assez confiants que cela nous mènera à un îlot voisin pour un pique-nique sans heurter un iceberg.
Isla de Goa est une île désertique par excellence, un affleurement de corail bas avec une frange de végétation, une plage de sable blanc étincelant et un phare rouge et blanc. L’eau translucide qui l’entoure semble être la scène d’un concours de beauté de poissons tropicaux.
« Stone Town est délabrée, en ruine et magique »
A notre retour nous avons un vent suivant. La grande voile blanche se remplit, la mer rit joyeusement le long de la coque, et nous dérivons sous les murs du château avec un mouvement doux et se vautrant. Jours heureux.
Il y a dix ans, l’Ilha avait un petit hôtel et quelques restaurants. Maintenant, il a une poignée de logements et de restaurants décents, la plupart appartenant à des étrangers en partenariat avec des Mozambicains.
Le toit-terrasse du Flor de Rosa est l’endroit idéal pour les nuits étoilées, et les patios en bord de mer des Reliquias et de la nouvelle élégante Villa Sands offrent des brises fraîches et une cuisine.
Nous apprécions l’ambiance aérée de l’Ancoro d’Ouro, avec son salon de style européen fréquenté par un couple de chiots sympathiques.
Il fait face à une église du début du XVIIIe siècle qui abrite un musée d’art sacré derrière une façade en décomposition rappelant la vieille Havane.
La petite île qui a donné son nom à un pays peut être explorée en une journée, mais il vaut mieux la savourer au fil du temps à un rythme plus en phase avec son ambiance détendue.
Heureusement, il y a un éco-lodge haut de gamme sur le continent qui offre une base pour visiter Ilha.
« Isla de Goa est une île désertique par excellence, un affleurement de corail bas avec une frange de végétation »
Nuarro Lodge on Memba Bay est une collection d’une douzaine de chalets en bord de mer avec des lits king-size, des douches intérieures et extérieures, des terrasses et un centre de plongée.
Mais la vedette du spectacle est la mer, en constante évolution avec la lumière et les marées.
Sous un ciel bleu, c’est azur, et sous les nuages sombres de la saison des pluies, c’est un vert lumineux. À l’aube, il scintille comme de l’argent au soleil levant, et au coucher du soleil, il flambe de l’or bruni.
Au clair de lune, un chemin fantomatique scintille jusqu’au bout du monde sous un ciel en flammes d’étoiles. Accompagné par la ruée sans fin des vagues, c’est un spectacle son et lumière par excellence.
Et, au large, se trouve une île paisible où les gens sont plus intéressés par les poissons, les marées et les festivals que par les combats. Dans un monde troublé, c’est un bon endroit où vivre.
Mozambique: les incontournables
Comment y aller
Expert Africa (020 8232 9777; expertafrica.com ) propose une gamme de voyages sur mesure au Mozambique. Deux nuits en b & b au Terraco das Quitandas sur Ilha de Mocambique et quatre nuits en pension complète au Nuarro Lodge coûtent à partir de 3420 £ par personne en partage, y compris les vols de Londres à Nampula via Johannesburg et tous les transferts. Un b & b supplémentaire de deux nuits dans l’hôtel cinq étoiles Polana Serena à Maputo coûte à partir de 456 £ par personne, vols compris.
Quand doit-on aller
La saison sèche d’avril à septembre.
Conseil
Le portugais est la lingua franca mais a des résonances malheureuses avec le colonialisme. Saluez les habitants en anglais.
